Об организации экспертов "Пенза-Эксперт"

ОКНА ПВХ

Дефект монтажа окон

Требования к оконным блокам из ПВХ профилей по ГОСТ 

Требования к оконным блокам из поливинилхлоридных профилей установлены в ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия. 
Выделим основные требования данного нормативного документов, которые касаются требований к качеству и размерам оконного блока из ПВХ профилей (поливинилхлоридных профилей), а также предельным отклонениям и которые можно проверить самостоятельно при приемке. 

Согласно п.5.1.6 изделия (или материалы для их изготовления и комплектующие детали) должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке. 

Требование к размерам и предельным отклонениям 
Данные требования приведены в разделе 5.2 ГОСТ 30674-99.

5.2.2 Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий не должны превышать +2,0 мм и -1,0 мм. 

5.2.3 Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 1.
Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм — более 1400 мм. 

5.2.4 Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм, при механическом соединении импостов с профилями коробок, а также между собой — не более 1,0 мм. 

5.2.5 В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, а величина среза наружного угла сварного шва не должна превышать 3 мм по сварному шву. 

5.2.6 Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины. 

5.2.7 Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины притвора. 

5.2.8 Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке. 

5.5.3 Изогнутые профили не должны иметь отклонений от формы (коробление, волнистость), превышающих по ширине и высоте профиля (±1,5) мм. Рекомендуемый минимальный радиус гибки для белых ПВХ профилей следует принимать равным пятикратной ширине профиля, для других профилей — 5,5 ширины профиля. 

Требования к внешнему виду 
Данные требования приведены в разделе 5.3 ГОСТ 30674-99. 

5.3.5 Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия — изготовителя изделий. 

Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается. 

5.3.6 Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий (кроме изогнутых) должны быть защищены самоклеющейся пленкой. 

Требования к остеклению (установке стеклопакета в раму) 

5.6.3 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ профилей. 

В зависимости от функционального назначения подкладки подразделяют на базовые, опорные и дистанционные. 

Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки — дистанционные подкладки. 

Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина — не менее длины опорных и дистанционных подкладок. 

Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых. 

Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета. 

5.6.4 Подкладки изготавливают из жестких атмосферостойких полимерных материалов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок — 75-90 ед. по Шору А. 

5.6.5 Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещения во время транспортировки и эксплуатации изделий. 

5.6.6 Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления. 

5.6.7 При совпадении места установки подкладки с головкой крепежного шурупа не допускается перекос подкладки. 

5.6.8 На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок. 

5.6.9 Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50-80 мм. При ширине стеклопакета более 1,5 м рекомендуется увеличивать это расстояние до 150 мм. 

5.6.10 Основные схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков приведены на рисунке 5. В балконных дверных блоках и в изделиях с усиленными запирающими приборами рекомендуется установка дополнительных подкладок в местах запирания. 

5.6.14 Установку стеклопакетов (стекол), а также уплотнение притворов створок производят при помощи эластичных полимерных уплотняющих прокладок. Допускается для крепления стеклопакетов с внутренней стороны применение штапиков с коэструдированным уплотнением. 

5.6.15 Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям. 

5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды. 

5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. При кольцевой установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. При установке прокладок со стыками в углах под 45° стыки прокладок следует сваривать или склеивать (кроме прокладок, устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на стеклопакеты. 

Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию изделий, а также в других случаях, предусмотренных конструктивными решениями и установленных в конструкторской документации. 

Требования к оконным приборам (оконной фурнитуре) 

5.8.2 Тип, число, расположение и способ крепления запирающих приборов и петель устанавливают в рабочей документации, исходя из размера и веса открывающихся элементов изделия, а также условий эксплуатации оконных блоков. При этом расстояние между петлями и точками запирания, как правило, не должно превышать 800 мм. 

5.8.3 Крепление петель рекомендуется производить самонарезающими шурупами не менее чем через две стенки ПВХ профиля суммарной толщиной не менее 4,5 мм или через одну стенку профиля и усилительный вкладыш. При необходимости сверления отверстий под шурупы их диаметр должен быть равен диаметру центрального стержня шурупа. 

При массе открывающихся элементов более 60 кг, а также в балконных дверных блоках и усиленных изделиях крепление петель рекомендуется производить в усилительные вкладыши. 

5.8.5 Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто». 

5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. 

Требования к конструкции оконного блока 

5.9.2 Импостные детали крепятся к смежным ПВХ профилям коробки (створки) при помощи стальных или пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов. 

Допускается применять сварные Т-образные и крестообразные соединения импостов. При этом прочность соединений должна быть не ниже прочности, установленной для угловых соединений. 

5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. 

5.9.4 Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей. 

5.9.5 Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. При системах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны. 

В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле при его длине до 1 м — два отверстия, более 1 м — три. Рекомендуемые размеры отверстий — диаметром не менее 8 мм или размером не менее 5х10 мм. 

Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм. 

5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5×20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм. 

Водосливные отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм. Отверстия не должны иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. 

При системах со средним уплотнением прорези должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны. 

На лицевой поверхности коробки отверстия должны быть защищены декоративными козырьками. 

5.9.11 Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм. 

Требования к элементам усиления профилей ПВХ 

Данные требования приведены в разделе 5.7 и их сложно проверить при самостоятельном осмотре готового оконного блока, так как доступ к стальным усилителям закрыт ПВХ профилем по всему контуру окна. 

5.7.1 Главные ПВХ профили изделий усиливают стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием. 

5.7.2 Форму, толщину стенок и моменты инерции усилительных вкладышей, а также максимально допустимые размеры створок при использовании конкретных типов вкладышей устанавливают в технической документации на изготовление изделий. 

5.7.4 При использовании профилей белого цвета усилительные вкладыши допускается не устанавливать (кроме импостов) в детали изделий, длина которых менее 700 мм. 

При использовании цветных профилей, а также в деталях оконных блоков морозостойкого исполнения и в специальных случаях, когда это требуется согласно документации фирм — изготовителей ПВХ профилей, установка усилительных вкладышей является обязательной во всех деталях изделий. 

5.7.5 Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, для усиления цветных и морозостойких профилей рекомендуется использовать усилительные вкладыши с толщиной стенок не менее 1,5 мм. 

5.7.6 Расстояние от вкладыша до угла (торца) усиливаемой детали профилей должно быть в пределах 10-30 мм. В конструкциях изделий с массой стеклопакетов более 60 кг, а также в усиленных изделиях рекомендуется применять вкладыши, приторцованные под углом 45о. Длина усилительных вкладышей импостов при их механическом креплении к вкладышам коробки определяется конструкцией соединения. 

5.7.7 Не допускается стыковка или разрыв усилительных вкладышей по длине в пределах одного ПВХ профиля. 

5.7.8 Каждый усилительный вкладыш крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами) по нормативной документации. Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм. 

Шаг крепления должен быть не более: 400 мм — для профилей белого цвета, 300 мм — для профилей других видов, а также для профилей морозостойкого исполнения. 

5.7.9 Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303. 

Пропуски и повреждения покрытия не допускаются.

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

Устройство ленточного фундамента заключается в формировании сплошной опорной конструкции по периметру строения и под внутренними несущими перегородками. Простая технология возведения сочетается с трудоёмким и затратным процессом. Изучение основных этапов строительства позволит выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Ориентиром для выбора технологии заливки монолитной конструкции ленточного типа служат свойства грунта и характеристики возводимого здания.

Сократить смету расходов позволит правильно подобранная конструкция фундамента.

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями.

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток.
2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

В строительстве капиллярный подъём воды приводит (если конечно не делать гидроизоляцию) к проникновению влаги сначала от наружных слоёв бетона к внутренним, а затем и от фундамента к стенам, которые на нём стоят.

А сырые стены — это увеличение теплопотерь, появление грибков и плесени, порча внутренних отделочных материалов. Во-вторых, современный фундамент — это всё-таки не бетон.

Это железобетон, т.е. в нём присутствует арматура, которая при контакте с влагой начинает корродировать.

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА

Глубина промерзания грунта является одной из основных характеристик, учитываемых при выборе конструктива фундамента строящегося дома. Но к сожалению среди частных застройщиков не редко случаются ошибки при попытках учесть значение этой характеристики.

А именно: при определении геометрических характеристик фундамента нужно учитывать не нормативное значение, а расчётное, которое определяется с учётом различных коэффициентов, характеризующих такие параметры, как конструкция цокольного перекрытия в доме и средняя температура в помещении в холодное время года. Ведь сам по себе отапливаемый дом прогревает грунт вокруг себя, и промерзание по его периметру порой значительно меньше нормативной величины. И это можно будет увидеть ниже.

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод.

Глубину заложения фундаментов выбирай с учетом следующих пяти факторов:

— конструктивных особенностей зданий и сооружений;

— характера напластования, вида и состояния грунтов состояния;

— положения уровня грунтовых вод;

— величины и характера нагрузок, действующих на основание и фундаменты;

— глубины сезонного промерзания и оттаивания.

Минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории.

Исключение составляют скальные породы, при наличии которых обычно снимается верхний, сильно выветренный слой; глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 0,1–0,2 м от его верха; при возможности следует закладывать фундамент выше уровня подземных вод.

Ошибки при проектировании фундамента:

- составление проектной документации без проведения геолого-изыскательских работ, при этом несущая способность грунта устанавливается произвольно

- недостаточная глубина заложения фундамента, выше уровня промерзания грунта

- общий уклон фундамента выше допустимого значения

- некачественная гидроизоляция фундамента, особенно в зданиях, где имеются подвальные помещения.

Дефекты фундамента:

- в углах вашего каменного дома то и дело «раскрываются» трещины.

- в деревянном или каркасном доме перекашивает окна и двери (они перестают закрываться или открываются с трудом).

- подвижное основание, сырой, пораженный плесенью подвал и высокий уровень грунтовых вод быстро сделают любой дом ветхим.

- в щитовом доме на столбиках постоянно протекает крыша и ее чуть ли не каждый год приходится ремонтировать.

Казалось бы, какая связь между фундаментом и крышей?  Основание «гуляет», поэтому и швы расходятся.

Необходимость в техническом обследовании состояния фундамента возникает при наличии видимых дефектов, а также при проведении проектных работ при реконструкции, замене перекрытий, пристройке дополнительных секций, особенно если предполагается увеличение нагрузки на фундамент.

Обследование фундамента, инструментальное:

- вдоль стен здания откапываются шурфы;

- из тела фундамента отбираются пробы;

- определяется диаметр металлической арматуры;

- оцениваются геометрические параметры фундамента.

Все обнаруженные дефекты фиксируются в ведомости, к ней прилагаются фотографии дефектов. Пробы грунта проходят лабораторный анализ. Проверить уровень грунтовых вод можно, если садовым буром или штыковой лопатой сделать шурф глубиной один метр. Если она заполнится водой — дело плохо. Если мы сделаем такой шурф на пару метров непосредственно у фундамента, то узнаем, есть ли у дома песчаная подушка.

Если дом старый, а фундамент — как новый, не исключено, что его оштукатурили или облицевали именно для продажи.

Осмотр фундамента

В этом случае осматриваю его с особым пристрастием:

- заглядываю в подвал, есть ли вода;

- осматриваю с фонариком балки на предмет плесени;

- изучаю все разводы и потеки на бетоне;

- открываем и закрываем окна и двери и смотрим, нет ли перекосов;

- проверяю все вертикали и горизонтали.

Если дом на винтовых сваях — их обязательно увидеть и постучать по ним. Если при стуке не обнаруживаются пустоты — забетонировать их не забыли.

Обойти дом со строительным уровнем: верхняя брусовая обвязка должна быть строго горизонтальной. Незначительные прогибы балок — дефект некритичный и устранимый. Но если весь дом перекошен — это хуже. Велика вероятность, что процесс не остановится.

Монолитные фундаменты считаются исключительно надежными, но бдительность терять не следует. Нужно уровнем проверить неравномерность усадки и устранимость перекоса.

Фундамент для дома, занимает в среднем около 20% времени и трудозатрат от всего рабочего процесса.

Устройство фундамента, это процесс, который включает нижеуказанные этапы.

Восемь причин разрушения фундамента здания:

- подготовка участка;

- глубина промерзания грунта - учесть обязательно;

- глубина заложения фундаментов, рассчитывается;

- подготовка котлована;

- заливка фундамента, предварительная подготовка к заливке;

- учесть глубину промерзания грунта;

- гидроизоляция фундамента, теплоизоляция фундамента;

- должен быть дренаж, отводящий грунтовые воды от конструкции.

Если, сэкономить на каком-то пункте, получите трудноустранимые, затратные проблемы.

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ДОМА – ВИДЫ

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта.

Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта. Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента.

Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа.

Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Вариант при частом строительстве, как сборная же технология чаще используется для массовой застройки.

Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления.

Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии.

Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ. Монтаж конструкции осуществляют: Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв. Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОР

Забор своими руками — выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.

Перед тем, как сделать ленточный фундамент под забор, необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта: легкие; средние; тяжелые.

При проектировании забора важно учесть действие двух явлений: парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание); неравномерные деформации основания.Усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться); морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).

Классификацию проводят по трем основным признакам.

ПО СПОСОБУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.

Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.

ПО ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ:

Незаглубленные с низкой несущей способностью;

Мелко заглубленные;

Глубокого заложения.

ПО ТИПУ СЕЧЕНИЯ:

Прямоугольные;

Т-Образного сечения с уширением в нижней части.

СПЛОШНОЙ ФУНДАМЕНТ

Сплошные плитные фундаменты незаменимы при строительстве на сыпучих грунтах с низкой несущей способностью. Вам не обойтись без данного типа фундамента при строительстве на пучинистых грунтах, на местах старых свалок или на песчаной местности.Такое основание относится к малозаглубленным. Если при строительстве вы применяете данный тип фундамента, то даже на небольшом строительном участке здание получит большую площадь опоры.

Стандартное устройство сплошного фундамента – цельная железобетонная плита, которая размещена по площади возводимого здания. Фактически, такая конструкция может частично смещаться вместе с почвой, не теряя формы и прочности.

МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

Наиболее востребованным и перспективным способом возведения объектов становится монолитное строительство. Специалисты компании Стройпроект используют монолитные технологии в промышленном и гражданском строительстве.

Существует два метода устройства монолитных бетонных зданий, не зависящих от применяемых каркасов и элементов. Давайте рассмотрим виды монолитных работ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЁМНОЙ ОПАЛУБКИ

Устройство монолита со съемной опалубкой проводится в три этапа: установка опалубки, монтаж всех элементов металлического каркаса и укладка бетонной смеси. Такая технология позволяет возводить здания любых пространственных параметров.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ С НЕСЪЁМНОЙ ОПАЛУБКОЙ

Этот метод заключается в использовании пустотелых блоков из пенополистирола как основы для железобетона, при этом отдельные элементы соединяются посредством замков, устанавливается каркас и заливается бетон.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, сараев, бань).

Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи.

А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

Столбчатый фундамент имеет существенные отличия в процессе создания:

Разметка предполагает установку колышков в местах расположения опор.

Для установки столбов не требуется котлован или траншея, для них бурят скважины с помощью специальной техники или ручного бура. 

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт.

Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома.

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают: на висячих сваях; на подпорных сваях.Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант.

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы.В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинистыми грунтами.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ С РОСТВЕРКОМ

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Свайный фундамент используется для возведения многоэтажных построек. Свайный фундамент под дом подходит для всех видов грунтов. О нем нужно рассказать более подробно. Он отличается от других видов оснований отсутствием подготовительных земляных работ, то есть для его сооружения не нужно рыть котлован. В зависимости от типа грунта подбираются сваи длиной 4-6 метров. Перед тем как сделать свайный фундамент для своего дома, нужно определиться с видом используемых опор.

Плюсы свайно-винтового фундамента

- высокая скорость монтажа;

- легкость монтажа;

- проветриваемый цоколь предотвращает гниение пола;

- возведение фундамента возможно даже в холодное время года;

- доступная цена.

Минусы свайно-винтового фундамента

- недостаточное покрытие защитным слоем краски провоцирует образование коррозии;

- невозможность углубления свай в грунт, имеющий крупные камни;

- трудность установки фундамента близко к другим зданиям;

- стоимость строительства теплого подвала сравнима по стоимости с самим фундаментом.

Кратко о сути судебного процесса, с участием нашего юриста.

- Отказать, - за полгода процесса судья произносила это так часто, что ответчик устал удивляться, а представитель истца - улыбаться.

Раз за разом, из заседания в заседание об это судейское «отказать» разбивались все ходатайства и заявления. Вот и теперь, в ответ на отказ судьи вызвать для допроса эксперта, ответчик  только пожал плечами. А ведь на кону стояла сумма в пятьсот тысяч:

- У нас ведь есть повод для апелляции?

- Да.

Поводов и впрямь хватало. Дело изначально выглядело странно — с той самой минуты, как ответчик, известный режиссер-документалист, появился в офисе «Коллегии …». Он ввалился с кипой бумаг на руках: исковое заявление по заливу квартиры, десяток ходатайств, справок, выписок, фотокопии отчета судебного эксперта — и полной кашей в голове. За годы работы с информацией он привык доверять проверенным фактам.

Вызов в суд, где сосед предъявил претензию о заливе квартиры и иск о заливе квартиры, якобы случившемся два года назад, в рамки привычной схемы никак не укладывался. Потому что такого факта в его жизни не было. Купленная в центре Москвы трехкомнатная квартира, вымотавший немало нервов ремонт квартиры, обживание на новом месте — все это было. Но масштабный залив — такое вряд ли бы прошло незаметно.

Однако к оценке залива, исковому заявлению, претензии о заливе квартиры соседа прилагался акт. Акт о заливе квартиры оформленный и подписанный два года назад инженером управляющей компании. Для суда этого оказалось достаточно. И теперь был один только вопрос — что с этим делать?

- Заседание через неделю? - я прикинул на руке увесистую пачку документов. - Маловато времени. Если есть заключение эксперта, судья будет выносить решение на его основе.

-  Но это же полный бред! Выходит, что я незаметно для себя два года назад так залил соседа, что теперь должен отремонтировать всю квартиру от пола до потолка, включая окна и двери.

Полгода он пытался сражаться с судебной системой сам. С помощью журналистских навыков и плитки шоколада выудил у диспетчерской службы заверенную справку, что сосед не вызывал аварийную службу ни до, ни после, ни во время залива. Раздобыл сведения о прорыве стояков в соседской квартире, о заливе из водостока — но на суд все это впечатление не произвело.

Признать акт залива квартиры недействительным — отказ, вызвать для допроса того, кто подписывал акт о заливе — отказ, приобщить к делу акты о заливах по вине управляющей компании — отказ. Назначенная судом экспертиза квартиры должна была только только провести оценку ущерба и возместить стоимость ремонта квартиры. Ответ эксперта выглядел готовым приговором — ущерб причинил ответчик, стоимость возмещения ущерба 500 тысяч.

- Так ведь эксперт даже в отчете пишет «определить следы протечек не представляется возможным»!

- Понимаете...

- Можно на «ты», - сразу оборвал он.

- Понимаешь, Максим, судья с районной управой и муниципалами ссориться не будет. Ей легче вину повесить на жильца.

- А если залива вообще не было?

- Давай так: мы внимательно почитаем заключение судебного эксперта, судебную практику, напишем рецензию. Вызовем эксперта в суд по заливу для допроса. По поводу акта о заливе квартиры — сделаем заявление дополнением к возражению на иск. Во сколько заседание?

- В четыре.

- Встречаемся в суде в два.

Было ясно, что предстоящее заседание будет последним. Партию нужно разыграть четко, просчитывая ходы наперед. Даже беглый взгляд на отчет эксперта показывал, что ошибок, за которые можно зацепиться, уйма. Значит, есть шанс отыграть время и не дать вынести решение, вынудить назначить повторную независимую экспертизу оценки залива квартиры. При этом важно выбить из дела явно подложный акт о заливе квартиры.

За два часа до заседания рецензия на судебную экспертизу залива с указанием десятка нарушений легла на стол в судебной канцелярии. Вместе с ней — ходатайство о вызове эксперта, о назначении повторной судебной экспертизы оценки залива квартиры, заявление о признании акта недействительным, с приложением справок от управляющей компании. До заседания эти документы уже не попадут к судье — но в деле останутся.

- А смысл? - удивленно мотанул головой Максим.

- На заседании отдаем все документы, кроме ходатайства о повторной экспертизе и рецензии. Начнем с заявления об уточнении возражения. Если судья не отложит заседание для вызова экспертов, это знак, что сейчас уйдет в совещательную комнату и вынесет решение на основе экспертизы залива квартиры. И вот тут мы скажем волшебное слово «канцелярия».

- Подействует?

-  Ей деваться будет некуда. Она должна ознакомиться с рецензией и выслушать ходатайство, чтобы мотивированно на него ответить. Сыграем по их правилам.

Гамбит сыграли вчистую. Заявление о недостоверности акта о заливе квартиры, ходатайство о затребовании выписки из журнала диспетчерской службы — отказ. Ходатайство о вызове эксперта — отказ. Адвокат-оппонент расцветал на глазах.

- Еще есть ходатайства? - устало поинтересовалась судья.

- Да. У нас есть рецензия на судебную экспертизу квартиры, с указанием десяти нарушений федерального законодательства и ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы. Мы через канцелярию подавали.

- У меня в деле этого нет, - судья с удивлением принялась пролистывать дело. - Вы когда сдавали?

- Сегодня, в два часа.

- Ну и как вы себе представляете оно ко мне попадет? Раньше не могли сдать?

- Только сегодня было готово. Вот копии. Я могу зачитать.

Судья впервые за все заседание с интересом посмотрела в нашу сторону. Краем глаза я поймал восхищенный взгляд скучавшей до этого симпатичной стажерки (кто её пригласил?) за столом в противоположном углу зала.

- Какая еще повторная экспертиза, и так все ясно! - дернулся адвокат-оппонент, но тут же осекся.

- Не надо с места выкрикивать, - оборвала судья. Кажется, ей понравился наш ход, она уже просчитывала ответ, и неловкие подсказки дилетантов только раздражали. - Ну, зачитывайте.

Я вдруг заметил, что буквы скачут перед глазами. Листок дрожал в руке от волнения. Максим, по своей режиссерской привычке, отредактировал текст, убрав к тому же пробелы между абзацами. Опоздал к двум часам, приехал за 15 минут до заседания. Надо было просмотреть документы Максима. Теперь выцепить ключевые пункты вот так, с ходу, оказалось непросто. Хороший ход оказался смазан.

- Так сколько у вас в итоге ходатайств и о чем? - судья, терпеливо дослушав до конца, похоже, оправилась от неожиданности.

- Три. Допросить эксперта, в связи с отсутствием эксперта на заседании отложить слушания до появления эксперта, и назначить повторную судебную экспертизу независимую.

- Понятно, - кивнула судья, и скороговоркой выдала тройное «отказать». - Еще есть ходатайства и заявления? Нет? Суд удаляется для принятия решения.

Адвокат истца плотоядно ухмыльнулся:

- Да не расстраивайтесь, всяко бывает.

-  У нас ведь есть повод для апелляции? - Максим вопросительно тронул меня за рукав. Он выглядел на удивление спокойным.

- Да более чем, - кивнул я, пытаясь понять, на чем сыграет судья и вспомнить случаи судебной практики по заливам квартир.

Ожидание затягивалось. Судя по всему, она только сейчас читала заключение эксперта и, возможно, нашу рецензию. Решение, судьёй явно принято еще при отказе на ходатайства. Вопрос, чем она его обоснует.

- Встать, суд идет.

Если врачей где-то специально учат писать рецепты так, чтобы никто не мог их прочитать, то судьи владеют не менее уникальным искусством. Судья уже будет пить чай, а участники процесса все еще будут гадать, какое решение они только что услышали. Этот навык приходит с годами затяжных судебных процессов, со скандалами, перебранками и потасовками между недовольными сторонами.

- Оглашается решение по делу.... - скороговорка судьи потонула в шуме весенней улицы из приоткрытого окна.

Все в зале, включая рыжую стажерку, невольно сделали пару шажков в сторону судейского стола, силясь выцепить хоть слово из торопливого монолога. Тщетно. Ухо то и дело цепляет отдельные слова, тут же теряя связь между ними. Но что это? Отказать?!

Никто, кажется, даже не успел заметить, как черная мантия скрылась за дверью совещательно комнаты.

- Мы правильно услышали, - вежливо уточнил я у побледневшего адвоката истца, который пытался что-то объяснить своему клиенту. - Вы иске отказано?

- Кажется, да, - нехотя выдавил он.

- Я, конечно, не Падва, - повернулся я к ошарашенному Максиму, - но хоть чаем угостите? А то что-то в горле пересохло.

***

Конец будет во второй инстанции, если третья не направит дело на новое рассмотрение. А дальше все по новому кругу, пока не закончатся твои деньги... Извини. В суде не все зависит от тебя. Даже выход из игры.

Если тебе, так и не ясно как вести себя в суде и не понятны нижепредставленные термины и определения - обращайся ко мне по телефону: +79852224610

претензия по заливу квартиры, суд по заливу квартиры, ущерб залив квартиры

ГИДРОУДАР

Прорвало трубу. Гидроудар в трубопроводе? Залили соседи сверху что делать?

"По внешним проявлениям сделано утверждение, что разрушение ревизионной крышки фильтра, которое сопровождается разрывом в резьбовой части, однозначно вызвано резким избыточным давлением внутри фильтра от центра к дну крышки..."

Подробно о методах установления признаков гидроудара, см. по этой ссылке